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Serpientes y Venenosas

Serpientes información, tipos y cuidados de serpientes

Falta de vitaminas en Serpientes

Falta de vitaminas en serpientes, claro que si los tenemos recordar que una de las recomendaciones para dar alimento previamente muerto y congelado es para disminuir la posibilidad de la trasmisión de parasitos y algunas bacterias que podrían ser dañinos para nuestra mascota.

serpiente-comedora-de-huevos.jpg
Serpiente comedora de huevos

SERPIENTES CON DEFICIENCIA DE VITAMINA C

Que aunque se menciona que las serpientes pueden sintetizarla  se menciona
que deficiencias subclinicas pueden ser precursoras de problemas de
estomatitis un ejemplo las presas que serviran para alimentar a nuestra
mascota cuando estan confinadas mucho tiempo sin alimento  se limpia su
intestino y  baja el aporte de vit.C.

SERPIENTES CON DEFICIENCIA DE VITAMINA E

Condición rara que puede causar esteatitis(inflamación del tejido adiposo y deposición de
pigmento seroide en las celulas adiposas)esto asociado tambien al consumo
excesivo de grasa,ejemplo animales alimentados con ratas y ratones obesos
alimentados exclusivamente con semillas de girasol.
El solo consumo de grandes cantidades de grasa y poco ejercicio pueden
desencadenar problemas de lipidosis (enfermedad muy descrita en varanos)
los dos problemas anteriores pueden matar a nuestra mascota.
y un problema que es mas bien de manejo y no de  alimentacion pero que esta ligado a esta, es una falta de aporte de agua y baja humedad pueden hacer que nuestra serpiente se dehidrate y al ser su dieta rica en proteinas puede
hacer que se incremente el acido urico en el organismo y se desarrolle lo
que conocemos como gota que son deposicion de cristales principalmente en
las articulaciones.

Recordemos que en vida libre las serpientes pueden comer mamiferos (ratas, ratones, tuzas) aves, anfibios (ranas y salamandras) y reptiles como pequeñas lagartijas Ademas que serpientes como anacondas y pitones de birmania pueden comer jaguares, cocodrilos, venados y hasta humanos.

Como leeran no todos pero si algunos problemas se pueden desarrollar en
nuestra mascota si no tenemos cuidado con lo que come o deja de comer el
raton o rata que posteriormente servira de comida a nuestro animal
Saludos M.V.Z.J.Antonio Hernandez Trejo

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Falsa coral cuidados e información

LA SERPIENTE FALSA CORAL DE SINALOA.
Lampropeltis triangulum sinaloae

serpiente-falsa-coral.jpg

Nombre común: Falsa coral de Sinaloa.

Nombre científico: Lampropeltis triangulum sinaloae

 

Serpiente falsa coral Características

Ofidio perteneciente al género Lampropeltis sp.. Esta serpiente es una de las 25 subespecies que son reconocidas en la actualidad de Lampropeltis triangulum , más conocidas como falsas corales o serpientes de leche americanas. La falsa coral de Sinaloa es una de las más hermosas, comunes y fáciles de criar de entre las lampropeltis. El color predominante en esta serpiente es un rojo intenso y brillante, jalonado por una franja de color negro, otra blanca pura y luminosa, y otra negra, empezando de nuevo la sucesión de colores. Otra característica morfológica importante en esta subespecies es que los anillos casi nunca suelen estar incompletos. La cabeza es de color negro con un collarín blanco que la recorre su parte posterior. Su talla adulta es de 122 cm.
La diferenciación entre sexos no se percibe desde la observación de su aspecto físico externo. Tendremos que recurrir al sexado del animal mediante sonda o mediante presión en la zona genital de la serpiente. La aparición de dos hemipenes delatará la presencia de un macho. Estas técnicas de sexado tienen que ser realizadas por manos expertas para no causar daños a nuestra mascota.
Debido a su gran área de distribución, es un animal que en estado natural puede vivir prácticamente en cualquier hábitat, desde bosques, praderas, lindes de campos de cultivo, cauces secos de ríos y arroyos, a zonas desérticas y semidesérticas. En concreto la subespecie que nos ocupa vive en zonas áridas de Méjico. Son animales eminentemente terrestres, aunque pueden ocasionalmente trepar a los árboles, pero son malas trepadoras. En la naturaleza se alimentan sobre todo de serpientes y lagartos, y ocasionalmente de pequeños roedores, aves y huevos.

Para asegurar la cría tendremos que someter al animal a un periodo de hibernación que durará dos meses, a una temperatura media de 13º C. Una vez finalizada ésta, concederemos a nuestras serpientes entre 8 y 9 semanas para que se recuperen del periodo de inactividad antes de cualquier intento de reproducción. Entonces, en el terrario en el que se aloje el macho, depositaremos la hembra y observaremos su comportamiento; si al cabo de dos o tres horas de estar pendientes de los movimientos de la pareja comprobamos que no hay intenciones de reproducirse por ninguna de las dos partes o que solo el macho o la hembra tienen intenciones de copular, lo dejaremos para otra ocasión. Es muy importante no introducir al macho en el alojamiento de la hembra ya que esta puede interpretar que existe una invasión territorial y el macho reproductor acabaría siendo todo un banquete para su compañera. Aproximadamente a las 8 semanas de la copula la hembra realizará la puesta que constará de 5 a 9 huevos de 4,2 gr. de peso de media. Para depositar los huevos a la sexta semana de gestación tendremos que proporcionar a nuestra mascota una caja de anidamiento, que consistirá en una caja de plástico tipo tartera, opaca o no, es indiferente, con un agujero en la parte superior y rellena de granulado de vermiculita o con musgo de esfagnos prensado, todo ello humedecido pero no empapado. La serpiente entrará por el orificio superior y realizará allí la puesta. La misma caja de anidamiento nos servirá como incubadora; cambiemos la tapa con un único agujero central por otra con varios agujeros de ventilación taladrados y ya tenemos incubadora. La temperatura de incubación tendrá que situarse entre los 18º y los 32º C, siendo la ideal 26ºC. A las 7 ó 9 semanas después de la puesta nacerán las pequeñas serpientes que tendrán que situarse en recintos separados para evitar posibles episodios de canibalismo. Unas cajas pequeñas de plástico opacas, con agujeros de ventilación a prueba de fugas en la tapa, un cacharro plano con agua, una piedra para ayudar en la muda y como substrato papel secante es una buena opción. La primera comida será ingerida después de la primera muda. Antes no comerán. Probaremos con una cría de ratón, alguna lagartija pequeña e incluso con otras serpientes de menor tamaño, si las tenemos a mano. En el caso de que alguna de nuestras Sinaloas se siga negando a comer recurriremos a la alimentación forzada a base de colas de ratón lubrificadas con aceite de oliva. Los huevos en esta especie son muy resistentes y las crías tienen una tasa de eclosión del 80%.

 

Serpiente falsa coral Distribución

Desde el Sur de Canadá hasta Ecuador. La subespecie tratada vive en la región de Sinaloa, en Méjico.

 

Serpiente falsa coral Temperatura

Entre 26º y 32º C, siendo la más aconsejable una temperatura media de 29ºC.

 

Serpiente falsa coral Humedad

No son animales que requieran una humedad ambiente elevada, por lo tanto bastara con rociar con un pulverizador con agua el terrario si en algún momento consideramos que el ambiente es muy seco y sobre todo cuando nuestra Sinaloa este mudando. Cuidado pues el exceso de humedad es perjudicial.

 

Terrario Serpiente falsa coral

Estas serpientes requieren un terrario de 120 litros para una pareja, más largo que profundo, aunque con uno de 80 litros podría ser suficiente. Nos guiaremos por una regla muy sencilla para determinar el tamaño correcto del terrario; 20 litros por cada 30 cm. de serpiente/s que coloquemos. El terrario más aconsejado es el acristalado tipo pecera debido a la ventajas que este ofrece frente a otros en cuanto a la limpieza, pero los de madera con el frontal de cristal, tampoco son mala opción, para gustos hay colores. Tendrá que estar bien ventilado, y para ello constará de un respiradero en la parte lateral superior y otro en el lugar del terrario que queramos siempre y cuando no estén enfrentados para evitar las corrientes.
El alojamiento deberá estar convenientemente iluminado y calefactado. La iluminación correrá a cargo de tubos fluorescentes normales y corrientes, y para la calefacción optaremos por una bombilla a prueba de serpientes (protegida con tela metálica, por ejemplo, para evitar disgustos), un cable calefactor, una piedra caliente o una esterilla calefactora. Yo me inclino por la esterilla calefactora colocada debajo del substrato o la pecera. El terrario contará con un punto focal de calor que permita a la falsa coral asolarse.
El mejor substrato que podemos usar es el papel secante o los papeles de periódico. Estéticamente no es lo más vistoso pero desde el punto de vista práctico no tienen parangón. De todas maneras una opción “limpia y estética” es el césped artificial.
Además de lo dicho anteriormente en el alojamiento tiene que haber un refugio que puede ser una caja de plástico que no deje pasar la luz, con un agujero en la tapa por el que se introducirá la serpiente, que al descender desde la entrada creerá estar en una madriguera, o una maceta con el agujero de salida del agua proporcional al tamaño del animal. El suelo del refugio estará cubierto de papel secante. El tamaño del refugio tiene que ser tal que la serpiente no se encuentre mucho espacio libre, ni tampoco apretada; a las serpientes les encantan los refugios en los que el vientre y su dorso están en contacto con las paredes de su guarida.
Un baño/ bebedero con la base más ancha que la boca, un par de piedras grandes que sirvan a la Sinaloa como refugio alternativo y como zonas de erosión para arrancarse la muda y una rama para trepar (aunque son serpientes terrestres y no son grandes trepadoras es un buen ejercicio subir y bajar por la rama ).

 

Serpiente falsa coral Alimentación

En cautividad se alimentan principalmente de ratas y ratones adultos, así como de crías de éstos. También entra dentro de su dieta la ingestión de lagartos y de serpientes, y en menor medida y ocasionalmente pollos de pequeñas aves y huevos pequeños. Estos últimos aunque no pongan reparos en comerlos se los daremos de tiempo en tiempo.
Las falsas corales son animales que suelen controlar la cantidad de alimento que ingieren, es decir, que se sacian. En cualquier caso es conveniente controlar lo que comen para evitar problemas de obesidad. Las serpientes de mayor tamaño no necesitaran comer más de 2 ó 3 ratones adultos por día. Se las alimentara cada cuatro días, no dejando pasar más de ocho entre ingesta e ingesta.
La mejor hora del día para su alimentación depende de cada animal; hay animales que están más predispuestas a la alimentación a primeras horas de la mañana y otros a últimas de la tarde. Es un comportamiento que tiene que observar el propietario. Esto tiene especial relevancia si proporcionamos el alimento vivo a nuestras serpientes. Cuanto más tiempo esté el ratón dando vueltas por el terrario sin ser comido, mayores son las posibilidades de que la falsa coral sufra un ataque por parte de un ratón hambriento que puede causar graves lesiones a nuestro animal.

fuentes: animalls.net, wikipedia

Gonyosoma oxycephala cuidados

Gonyosoma oxycephala informacion y cuidados

gonyosoma-culebra.JPG

Gonyosoma Clasificación

Familia: Colúbridos
Orden: escamosos
Clase: reptiles

Gonyosoma Distribución:

Originaria de los países del sureste asiático, Malasia, Tailandia, Filipinas y en países de la franja tropical y subtropical indo australiana.

Gonyosoma Descripción y hábitat

Se trata de una bonita y llamativa serpiente de color verde muy vistoso en todo su cuerpo a excepción de la zona ventral, que es amarilla, y de la parte de la cola, que es rojiza, como si de ésta manera intentase pasar por un trimeresurus ya que comparten el mismo hábitat. También en el caso del gonyosoma existen coloraciones mas atípicas de tonos mucho más claros.
Sus escamas son grandes de manera que pueden camuflarse mejor entre las ramas de los árboles. Su longitud varia entre 1 a 2,1 metros, es una rápida trepadora y manifiesta una agresividad notable si se siente molestada; es entonces cuando este colúbrido despliega un formidable arsenal intimidatorio. Es capaz de hinchar su cuerpo y ponerlo en posición erguida abultando más del doble de su tamaño real y, a parte de esto, no duda en tirarse directamente a morder desde una considerable distancia.
Su hábitat son las selvas y bosques lluviosos de la franja tropical y subtropical del sureste asiático, aquí puede ser encontrado incluso en altitudes próximas a los 2000 metros. Es de costumbres arborícolas y de zonas de espesa vegetación donde se desplaza ágilmente entre la maleza y las copas de los árboles, es una buena nadadora y le agrada pasar largos ratos cerca o dentro del agua.

Gonyosoma Mantenimiento

Son animales que se sienten incómodos en terrarios de pequeñas dimensiones o sin lugares donde poder esconderse, es entonces cuando encontramos unos primeros inconvenientes en lo referente a su comportamiento. Por la falta de espacio o escondites estas serpientes se muestran más agresivas y tienden a golpearse en los cristales al intentar defenderse, es por esta razón que muchas de ellas se producen heridas en la parte frontal de la cabeza. Esto no es excesivamente preocupante ya que en pocos días aprende que el cristal es infranqueable y las heridas son fácilmente curables y fácilmente prevenibles si se ponen zonas con escondites.
Otro problema es el rechazo de alimento que en esta especie puede terminar con la muerte del animal si este no tiene un terrario o alimentación adecuada. Esto es normal por el estrés inicial debido a los cambios de hábitat y manejo y, en ocasiones, por ser una serpiente que tiende a acostumbrarse a unas determinadas presas. Algunas prestan una especial atención a los roedores, estas son las más fáciles de mantener; pero otras en cambio son más aficionadas a los pájaros e incluso a los pequeños lagartos, estas son complicadas y tendremos que intentar acostumbrarlas poco a poco a presas mas fáciles de adquirir. Caza de forma rápida y efectiva matando a sus presas por constricción.

Gonyosoma terrario

El terrario debe ser más alto que ancho, pudiendo ser de unas medidas aproximadas a 1 m de largo por 60 cm de anchura y 1, 30 de altura. Estará bien ventilado y por mediación de sistemas calefactores lo mantendremos a unas temperaturas de entre los 22 ºC a los 32ºC con una humedad aproximada al 80% y una lámpara de luz ultravioleta. Un recipiente de agua es indispensable y será suficientemente grande como para que entre todo el animal. Troncos y ramas finas puestas en posición vertical y piedras o cortezas para que pueda trepar y esconderse. Como sustrato es buena la turba vegetal que siempre se mantendrá húmeda pero no encharcada, también seria muy recomendable poder colocar plantas para que pueda camuflarse en un entorno más atractivo y común para la serpiente, potus o pequeñas palmeritas que son difíciles de dañar y muy adaptables pueden ser un buen ejemplo.

Gonyosoma Alimentación

En un principio esta cuestión puede resultar algo complicada y similar al caso de la pitón bola o la más rara Elaphe mandarinus. Aunque normalmente en pocos días empiezan a comer sin problemas, existen ejemplares que necesitarán cambios de presas o mejoras de habitabilidad. E incluso en casos mas difíciles se recurrirá a la alimentación forzada. Claro que casos así son pocos y normalmente tras un corto y tranquilo periodo de adaptación terminan aceptando el alimento con normalidad.
Por como se encuentran estas serpientes en el comercio (suelen ser de una talla considerable) les ofreceremos presas de tamaño adecuado siendo los ratones de laboratorio la presa más empleada. Éstas se le ofrecerán en periodos semanales.
El aporte de agua es igualmente importante y la facilitaremos en un recipiente bastante grande para que entre toda la serpiente, así las cuestiones de muda serán mas fáciles.

Gonyosoma Reproducción

Después del apareamiento, transcurridas de 8 a 10 semanas la hembra depositará de 8 a 35 huevos en un lugar con turba y restos vegetales para que sean incubados a una temperatura de 30ºC y una humedad del 70 al 90%. Aproximadamente tres meses más tarde eclosionan las pequeñas serpientes con un tamaño de unos 25 o 30 cm y, ya desde sus comienzos, denotan una actividad muy arborícola. Estas diminutas réplicas de sus padres serán alimentadas con crías de ratones o con pedacitos de carne.

VIDEO Gonyosoma La culebra alimentándose

Gonyosoma Curiosidades

Debido a los grandes escudos de la cabeza y a su colorido de verde tan vistoso, muchos aficionados principiantes las comparan o confunden a las mambas verdes africanas, quizá sí tienen cierto parecido pero afortunadamente no resultan peligrosas como estos elápidos de gran tamaño velocidad y toxicidad y es por esto que es un animal fácil de encontrar en el comercio.

autor Sergio Lara

 

 

Boa constrictor cuidados e información

Información Boa Constrictor

boa-constictor

Boa constrictor Distribución

América Central y América del Sur

Boa constrictor tamaño

Entre 3 y 4 metros. Hay casos dónde llega hasta los 5 metros. El ejemplar más grande documentado fue en el zoológico de Nueva York donde exhibieron a una Boa Constrictor Constrictor de 5,65 metros.

Boa Constrictor Crecimiento

Depende de la alimentación. El promedio del crecimiento es aproximadamente 30 hasta 60 cm por año.

Boa Constrictor Longevidad

Entre 20 y 30 años. El ejemplar más longevo que se allá registrado fue en el Jardín Zoológico de Filadelfia dónde una Boa Constrictor llegó a vivir 40 años 3 meses y 14 días.

Boa Constrictor Terrario

Un acuario de 55 galones es suficiente para el espacio de vida de una única Boa Constrictor. Un acuario de 75 galones y más para 2 o más Boas Constrictor es preferible.

Refugio para boa constrictor

Es importante tener abrigos dónde la Boa Constrictor puede ocultarse. Proporcione a su serpiente un montón de madera o de roca segura a la subida y para el frotamiento de la serpiente cuando mude de piel.

Boa Constrictor Temperatura

Durante el día, cerca de los 30º C (85º F); durante la noche, cerca de 25º C (78º F). La estabilidad es muy importante durante la muda.

Sustrato para el terrario de Boa constrictor

La materia puede ser viruta procesada o papel periódico. NO DEBE PONERSE ARENA puesto que la ingerción de esta puede ocasionar trastornos gástricos y/o la muerte.

Boa Constrictor Humedadboa-constrictora.jpeg

Las Boas Constrictor requieren generalmente una cantidad moderada de humedad en sus refugios. Los niveles de humedad deben estar entre 60 hasta 70 en la escala de humedad. La humedad no debe ser muy alta ni muy baja para evitar infecciones respiratorias.

Boa Constrictor Reproducción

Las crías nacen vivas (y no como sus primas las pitones que nacen de huevos) y se les puede contar entre 20 y 60 pequeñas boas que miden aproximadamente entre 30 y 40 centímetros. Desde pequeñas, nacen carnívoras y se alimentan de pequeños mamíferos (crías de ratas, ratones, etc.).

Boa Constrictor calefacción y  calor

Las Boas Constrictor son de “sangre fría” y depende del calor del medio ambiente para sobrevivir. Hay muchas maneras de calentar el terrario. Recomiendo usar lámparas incandescentes. Puede comprar el espectro completo: lamparas para la luz del día y lamparas de calor negras nocturnas para el calentamiento nocturno.

Acuérdese que es importante de guardar una temperatura estable (28º C {82º F} para el día, 21º C {70º F} para la noche). Los termómetros deben usarse para estar seguros que la propia iluminación es la apropiada fuente de calor. Las Boa Constrictor son mas activas durante la noche en temperaturas frías, así que debe suministrar suficiente luz negra para ver su Boa Constrictor cuando esta más activa.

No recomiendo las piedras calientes como fuente de calor. Si las piedras calientes son usadas, deben estar cubiertas con al menos 1 1/2 pulgadas de material para evitar las quemaduras en las partes de abajo de la serpiente. Use un termómetro y sitúelo en la superficie del área de la piedra caliente. La temperatura del suelo no debe ser mayor a 27-30º C (80-85º Fahrenheit).

Boa Constrictor, la Muda

Las mudas indican el crecimiento y la buena salud de su serpiente.

Proceso:
2 semanas antes de la muda, la piel de tu serpiente se volvera grisasea. Esto durara entre 6 y 7 dias.
Después, una señal muy clara de que tu serpiente esta en muda: sus ojos se vuelven de color lechoso.
Es importante no tocar a la serpiente en esta etapa puesto que podria dañar la nueva piel que se esta formando y la serpiente puede atacarlo porque se siente vulnerable en ese estado. Esta estado dura 3-4 dias. De allí, los ojos se aclaran de nuevo.
3-4 dias después: LA MUDA.

Debería mantener la humedad alta y proporcionar una atmósfera húmeda.
Debería tener también algo para su serpiente dónde frotarse contra para así ayudar a la muda. Si se da cuenta que la muda se vuelve difícil (especialmente en el área de la cabeza y de los ojos), puede remojar su serpiente en un baño caliente durante 30 minutos hasta 1 hora. Remojando su serpiente, la piel se soltara para una muda más fácil.

La piel será pelada durante un periodo de unas cuantas horas o días. NO asista su serpiente tratando de pelar su piel. La muda es un proceso natural. Su serpiente puede estar irritable e inmanejable durante esos días de muda. Esto es porque su serpiente puede estar incomoda y la visión puede estar impar si los ojos están húmedos. Lo mejor es dejar sola su serpiente durante el proceso de muda.
No se preocupe, si escucha unos ruidos comos “cracks”. Esto es normal, pues es la vieja piel que se esta resquebrajando.

Boa Constrictor Comportamiento

Las Boas Constrictor utilizan sus sensores de calor para controlar sus alrededores. No pueden ver muy bien, pero si pueden detectar calor que emana los cuerpos de animales. Las serpientes defecarán después de alimentar, pero pueden ser varias semanas hasta que defequen. Esto es normal.

Las Boas Constrictor son suaves al manejarlas, pero debe ser tratada siempre con el cuidado y la más grande precaución. Estas serpientes son constrictores y no venenosas, y pueden ser muy fuertes al usar sus músculos constrictores. NUNCA deje a niños manejar estas serpientes sin alguien mayor cerca, y usted debe intentar siempre tener otra persona disponible asistirle con la serpiente en caso de necesidad (esto si su serpiente tiene un tamaño considerable) . NUNCA manipule la serpiente cuando haya agarrado momentos antes su alimento sin haberse lavado las manos antes: LA SERPIENTE PUEDE CONFUNDIRSE Y ATACARLO.

Las serpientes pueden experimentar la desnutrición, ácaros, garrapatas, problemas de la piel referente a la muda o a las escamas, y otros problemas de salud. Usted debe manejar su serpiente a diario y vigilar siempre la salud y la condición de su serpiente. Usted debe poder encontrar un veterinario experimentado en reptiles en su área que pueda contestar a sus preguntas relacionadas a la salud.

Organo de Jacobson

Todas las serpientes tienen un organo que le sirve para procesar y reconocer olores. Este organo se llama el organo de Jacobson y esta situado en la cabeza de la serpiente. Este organo funciona de la manera siguiente: primero la lengua bífida de la serpiente recoge particulas de aire y de olores con el solo hecho de sacarla; despues esas particulas son enviadas al organo de Jacobson dónde son procesadas y le envia señales al cerebro diciendo que olores hay.

Serpientes cuidados en cautividad

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Para empezar a hablar de el cuidado basico de serpientes en cautiverio tenemos que empezar a señalar lo que no son para que el futuro aficionado, o el principiante no incurra en las actitudes y costumbres incorrectas que al final lo unico que le daran es problemas en el cuidado y mantenimiento de serpientes en cautiverio.

No son mascotas tal y como entendemos el termino en nuestros dias, con las cuales salir  a pasear, mostrarla, enseñarlas o hasta presumirlas a los amigos, con el unico proposito de buscar una distincion en la sociedad por lo facil que la mayoria de las personas se asombra y hasta se terrorisa ante la presencia de las serpientes, por ello debemos decir que este tipo de manejo es extremadamente cansado y estresante para ellas que lo unico que provoca es un deterioro de la salud de nuestros animalitos.

tenemos que señalar que aunque se dice que son faciles de mantener, y sus cuidados son menores que un perro o un gato, esto no implica que sean una especie de adorno para una casa, pues estariamos pensando en ellas de una forma inadecuada, y el olvido o la no atencion a los requerimientos basicos en algunas especies que son faciles de mantener y de todos los puntos que hay que observar en las especies dificiles, llevarian a una muy probable muerte en nuestras mascotas

Ahora bien las serpientes habitan en un sin numero de lugares del mundo, y tienen cada especie requerimientos distintos para su cuidado, por lo cual en este articulo trataremos de dar una orientacion basica para la pregunta ¿que es lo que requiere mi serpiente para vivir bien en cautiverio?, por que la forma de empezar a resolver esta duda y muchas mas, plantear las necesidades de cada serpiente. Es decir, cada quien debe buscar la informacion y traducirla metaforicamente hablando para concretar digamos el terrario con todo lo que nuestra mascota necesita.

Ahora bien cada quien piense en su serpiente y intentemos desarrollar su terrario perfecto.

SEPIENTES TERRARIO

LA FORMA

El terrario es el lugar donde vamos a alojar a nuestra serpiente que primero tendremos que saber la forma del mismo,es decir aqui tenemos que saber que tipo de costumbres tiene nuestra serpiente, por ejemplo:
Las serpientes arboricolas necesitan terrarios altos pues las actividades de nuestra mascota serian en la parte superior del terrario, y en esta parte es donde va a vivir la mayor parte del tiempo.
Las serpientes terrestres o fosoriales es decir que habitan en cuevas o adentro de grietas que la mayor parte de su actividad la realizan en la parte inferior del terrario necesitan mayor superficie en la parte inferior del terrario y no tanto la altura del mismo.
Las serpientes acuaticas, o mejor dicho semiacuaticas, necesitan una superficie extensa donde exista ademas de una parte de tierra, una igual parte de agua donde poder realizar sus actividades, como alimentarse.

SERPIENTES: EL TAMAÑO

Ahora el tamaño del terrario debera siempre corresponder a las necesidades del animal y no al espacio que disponamos, o a la cantidad de dinero que le queramos invertir, es decir debemos pensar bien antes de adquirir un animal el tamaño del terrario que va a necesitar cuando alcanza su tamaño adulto, que en efecto aunque cuando la compremos paresca una inosente culebrita, va a creser y va alcanzar su tamaño de adulto.
Siempre se toma en consideracion el tamaño maximo de la serpiente para el tamaño de su terrario, y se recomienda que su terrario sea cuando menos del mismo largo que el maximo que alcanza, aunque si la sepiente todavia es bebe, el terrario no debera ser enorme, sino adecuado a su tamaño, lo que trae como consecuencia que a traves de la vida de muchas boas y pitones se tenga que cambiar dos o tres veces de terrario para darle un lugar adecuado a nuestra mascota

MATERIALES

Ahora bien existen una infinidad de materiales con los cuales se puede hacer un terrario, mas sin embargo este debe reunir ciertas caracteristicas de funcionamiento, para que este no sea un problema para conservar las condiciones basicas de mantenimieno para una especie en particular.

Para especies que necesitan una humedad alta, se recomienda terrarios de vidrio o de material que no se afecte por la humedad y que nos permita mantenerla en niveles altos, pero siempre con ventilacion que nos permita un intercambio de aire, pero no que genere corrientes que puedan enfermar a nuestra mascota.
Para especies que necesitan de terrarios sin mucha humedad se pueden utilizar terrarios de madera o de cualquier otro material pero que tambien tengan ventilacion, que ademas en este caso nos ayudara a conservar una humedad baja.

CONSIDERACIONES

Siempre se debe cuidar que el terrario no tenga sustancias toxicas, o que desprendan algun tipo de olores que pueda ser toxicos para las serpienes.

Y tener un sistema de seguridad o que la forma de cerrar el terrario sea segura y a prueba de escapes,  pues en efecto las serpientes son muy buenas escapistas y sobre todo los colubridos o serpientes que habitan en grietas o madrigueras.

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LA VENTILACION.

La ventilacion es una parte importante del terrario pues nos permite tener un intercambio de aire constante y que el aire contenido en el terrario no se visie, y provoque la proliferacion de bacterias que puedan afectar a nuestra mascota. ademas de que nos permite regular la humedad dentro del terrario. entre mayor ventilacion menor humedad y entre menor ventilacion mayor humedad pero siempre cuidando que no se formen corrientes de aire,y colocando los orificios de ventilacion a cada lado del terrario a diferente altura par que el aire circule y no permita estancamientos de aire y temperatura.

Ahora bien despues de saber como debe ser el terrario para nuestra serpiente pasemos a los sistemas vitales.

LUZ DEL TERRARIO DE SERPIENTES

La luz es una parte importante y se dara por medio de focos o tubos de luz, los primeros nos ayudaran con la temperatura, que trataremos mas adelante, pero ambos nos permitiran establecer cuando es dia y cuando es noche para nuestra serpiente y darle una logica natural a su vida, puesto que como se encuentran en un espacio cerrado dentro de nuestros hogares puede que no tengan el contacto directo con la luz del sol y esten sujetas a que es dia o es noche dependiendo de si hay personas en esa habitacion o no, por eso el terrario debe tener su  propia fuente de luz que este prendida las horas que dure el dia., y esta debe durar una ciertas horas del dia, ya sean ocho, diez, o lo que dure el sol en donde vives, que es cuando estas despierto y puedes controlarla o ayudarte de aparatos que prendan y apaguen la luz solos, por que ayudan a tener un mejor control  de la luz, estos aqui se llaman timer.

Ahora bien existen serpientes que para reproducirse necesitan la variacion de horas de luz, que correspondan a la que se hace de forma natural en su lugar de origen y asi junto con otros factores estar fertilez para la reproduccion.

CALOR DEL TERRARIO DE SERPIENTES

El calor en los reptiles es uno de los puntos basicos que no se pueden dejar pasar, puesto que este si puede hacer morir a tu serpiente, debido a que los reptiles no regulan su temperaturam, es decir en forma natural cuando ellos se sienten frios buscan el calor, y cuando estan muy calientes buscan lugares con temperaturas menores, esto lo debemos imitar en todo terrario, creeando dos lugares de temperatura distinta  una alta y una baja desde luego con un espacion entre las dos que no sea ni alta ni baja para que dentro del terrario  la serpiente se autoregule la temperatura, y pueda vivir en buenestado de salud.

Pero debemos averiguar cuales son las temperaturas ideales para nuestra serpiente en particular para calcular y regular la temperatura dentro de el terrario pues no basta tener calor y humedad, si no el calor y la humedad correcta.

Las serpientes ocupan un punto mas caliente ademas de lo anteriormente dicho para hacer mejor la digestion despues de comer, puesto que les ayuda, y ademas una temperatura baja despues de comer, nos daria como resultado la rejurgitacion del alimento y la irritacion del aparato digestivo, y en algunos casos las serpientes dejan de comer por algun tiempo, o en casos mas graves, la putrefaccion del alimento dentro de la serpiente debido a que no lo pudo digerir, y esto las puede llevar a la muerte.

Ahora bien las fuentes de calor comunes son de tres tipos, focos que emiten calor, piedras calefactoras, y plancha o esterillas calefactoras.

Focos, estos sirven bien, aunque debemos tener la precaucion de poner una cierta proteccion para que la serpiente no tenga acceso a el foco es decir que no lo pueda llegar a tocar, quemandose, o electrocutandose.

Piedras de calor, estas sirven bien,  pero no deben usarse en terrarios con humedad alta, ni con mucha agua, evitando que esten serca del bebedero y calculando que si el bebedero se voltea, la piedra no pueda mojarse y poroducir un corto circuito o la electrocucion de nuestra serpiente,

Las planchas calefactoras o esterillas, son de las mas recomendas puesto que se pueden utilizar por debajo del terrario evitando asi los problemas de otros instrumentos, aunque en terrarios de madera o otro material grueso no sirven y hay que colocarlas por dentro, existen varias marcas y diseños, asi que hay que revisar si son impermeables o no para saber si las vamos a utilizar por dentro o es mejor otra fuente de calor.

Los cables calefactores no existen en mi pais y los desconosco por lo cual me abstengo de dar algun comentario respecto a ellos.

Un indicativo de si la temperatura esta mal es observar que la serpiente unicamente esta en un solo lado del terrario, puesto que indica si esta solo en la parte mas caliente, es que hay que elevar la temperatura, y si esta en la parte fria es que hay que bajar la temperatura, pero hay que recordar que existen serpientes nocturnas, y esto en ellas debe observarse en la noche.
HUMEDAD.

La humedad de nuestros terrarios debera de imitar la que tienen nuestra serpiente en donde habita, es decir debemos averiguar que humedad necesita, y conseguir un higrometro, que es un aparato que nos permite saber la humedad relativa dentro de el terrario. y de esta manera subir o bajar la humedad.

Formas de subirla.
Colocar un recipiente mas grande de agua.
Reducir la ventilacion cuidando que siga habiendo ventilacion todo el tiempo.
Colocar el recipiente cerca de la fuente de calor cuando esta es un foco.
Rosiar el terrario de agua una o dos veces al dia. hay especies que requieren hasta tres.
Conseguir un aparato que nos permita aumentar la humedad como son los humidificadores por ultra sonido, por luz, cascadas aritficiales o sistemas de rosio que se venden para esta aficion, o adaptar y generar ideas que nos permitan aumentar la humedad.

Formas de reducirla.
Colocar un recipiente mas chico de agua.
Aumentar la venticlacion.
Alejar el resipiente de agua del foco.
Aumentar el watage del foco.

ELEMENTOS DEL TERRARIO.

RECIPIENTE DE AGUA.
Este debera ser pesado para que la sepiente no lo gire, mas sin embargo, este elemento puede ayudarnos a darnos una idea en cuanto a humedad se refiere debido a qus si observamos que nuestra serpiente se la pasa dentro de este y no esta proxima su muda, es indicador de que la humedad esta baja, dos o tres dias antes de su muda la serpiente pude meterse sin que esto implique que la humedad esta baja.

UN ESCONDITE.
Suficiente grande para que quepa toda la serpiente dentro de el.
De recomendacion el escondite debe estar en la zona mas templada de temperatura, es decir ni en la caliente ni en la zona fria.

SUSTRATOS PARA SERPIENTES

Este es un tema tratado muchisimas veces y que hasta la fecha no se ponen de acuerdo cual es el mejor entre aficionados, pero aqui vamos a poner unas consideraciones generales de lo que se puede utilizar y lo que se debe de hacer.

Los sustratos mas usados son:
Virutas de madera (no roble)
papel periodico
Cortesa de arbol.
Musgo.
Turba
Arena.
Tierra.
Sustratos preparados para terrarios.

Ahora bien, lo que se debe cuidar con los sustratos es que vengan libres de insectos, parasitos o cualquier otro animalito que pueda llegar a ser daniño para nuestra sepiente, por que existen pequeños animalitos llamados acaros que en algunos casos chupan sangre de nuestra serpiente. y son un problema eliminarlos, por otro lado ningun sustrato es el mejor ni el peor, todos tienen su utilidad, cuando se piensa en alguna especie en particular algun sustrato es bueno y otro malo, aunque el mas seguro puede decirse  es el papel periodico sin tinta o otro papel absorvente ya que es muy higienico y practico mas no estetico, los demas se deben cuidar unicamente de animalitos y retirar o cambiar segun se ensucien para que no sean una fuente de infecciones para nuestra serpiente, esto si es importante debido a que nuestra mascota esta destinada a vivir en un espacio determinado en el cual nosotros como los encargados de su cuidado debemos prestar especial atencion a su limpieza.

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ALIMENTACION DE SERPIENTES

Primeramente hay que saber que tipo de presas acostumbra nuestra serpiente o la que pensamos adquirir, puesto que debemos saber donde comprarlas o adquirirlas constantemente.

Existen serpientes que comen exclusivamente ratones, otras insectos, otras huevos, otras lagartijas y otras nada mas serpientes, asi que esto podria ser un problem por eso se recomienda, he inclusive son las mas populares serpientes se alimenten exclusivamente roedores. como algunas elaphes, algunas lampropeltis, boas pitones etc. pues facilitan a la persona conseguir su alimento.

¿Cada cuando debe alimentarse a una serpiente? Esto lo debera de decidir ella, pues es ella la que decide si tiene hambre o no, se puede decir que las podemos almentar una vez cada semana a las jovenes y una vez cada quince dias a las adultas esto puede ser una costumbre normal entre los aficionados pero si su serpiente esta comiendo bien, y no esta gorda puede darle de comer tantas veces como ella coma, siempre y cuando se respeten cuatro o cinco dias sin tocarla y sin darla alimento, pero su serpiente puede tener hambre antes o despues de la fecha que uno calcule para su alimentacion., cuando las serpientes tienen hambre se les pude notar extremadamente  alertas cuando habren su terrario buscando el raton para comer, o muy activas buscandolo dentro de su terrario y este conocimiento es producto de la observacion y comprencion de su serpiente, aunque siempre se debe probar con un raton para que ella decida si se lo come o no.

Nunca dejar a una serpiente sin vigilancia con un roedor, ya que este le puede causar daño.
Si no come, quitele la presa y ofrescasela nuevamente unos dias despues.
Si deja de comer durante un largo tiempo llevela a una persona que sepa de reptiles y que le hagan un examen de excremento para averiguar si no tiene parasitos internos.
Despues de darle de comer a su serpiente dejela tranquila cuatro o cinco dias para que haga la digestion.

LA SERPIENTE DEL MAÍZ Elaphe guttata

CUIDADOS DE LA SERPIENTE DEL MAÍZ

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Nombre común: Serpiente del Maíz.
Nombre científico: Elaphe guttata.

Serpiente del maíz Características

Ofidio perteneciente a la familia de los colúbridos, es quizás la serpiente que más aficionados tienen o han tenido en sus terrarios debido a su resistencia, docilidad, adaptabilidad y facilidad de alimentación.
Los ejemplares mantenidos en cautividad suelen tener una talla que ronda entre los 80 y los 120 cm. En la naturaleza pueden llegar a alcanzar los 180 cm. (máxima talla registrada
182 cm.).
Las longevidades registradas para este animal se sitúan entre 15 y 20 años si las condiciones de cautividad son adecuadas.
Existen dos subespecies E. guttata guttata y E. guttata emoryi, así como múltiples mutaciones de color. También se han dado híbridos entre esta especie y otras afines como E. obsoleta quadrivittata obteniéndose individuos fértiles en este caso.
Cabeza alargada sin distinguirse apenas del cuello; ojos grandes, con pupilas redondas. Cuenta con 8 placas labiales superiores. Veintisiete filas de escamas oblicuas lisas o escasamente carenadas rodean el centro del cuerpo, entre 215 y 240 placas ventrales. De 71 a 79 placas caudales. El color esta sujeto a fuertes variaciones, la coloración base es roja o rojiza con manchas más oscuras que van del color pardusco al rojo carmín, más o menos bordeadas de negro. En la región occipital y nucal aparece una mancha en forma de V. La parte inferior del cuerpo es blanquecina con motas negras, la parte inferior de la cola es rayada.
E. guttata emoryi presenta una coloración de base gris o marrón y se presenta una distribución de manchas similar a E. guttata guttata.
En teoría se pueden distinguir machos y hembras por el número de escamas caudales; las hembras presentan de 41 a 62 escamas, los machos de 67 a 86.

Como ya se ha mencionado es un colúbrido muy adaptable y ha ocupado parte de los hábitat que la expansión humana le ha proporcionado como plantaciones de frutales, montones de escombros, casas en ruinas, bordes de caminos, jardines abandonados…
Su hábitat original lo constituyen los bosques claros y soleados, en especial de coníferas, siendo conocida su habilidad para trepar a estos árboles en busca de pollos de aves. Tiene su refugio bajo coníferas caídas o trozos grandes de cortezas, en montones de piedras o en madrigueras de roedores abandonadas.
En estado natural tiene un periodo de reposo invernal. Si bien se ha descrito que en algunas zonas como Florida este reposo no se da, es necesario respetarlo si queremos llevar a cabo una reproducción con garantías de éxito. Basta con un periodo de dos meses a 10º / 12º C. En la naturaleza su comportamiento es crepuscular, aunque en cautividad esto no se cumple estrictamente
Es una especie ovípara. Su cría es una de las más simples y está al alcance de cualquier aficionado un poco cuidadoso. Los animales se aparean en primavera después de la primera muda, las puestas tienen lugar entre mayo y julio. El desove suele llevarse a cabo de 51 a 69 días tras la cópula. La puesta suele constar de 12 a 24 huevos, lo más normal es alrededor de 18. Cuanto más edad tenga la hembra más prolífica suele ser ( hasta un límite, cuando el animal es viejo la prolificidad decrece).
Los huevos miden de 3 a 4,6 cm. de largo por 1,3 a 2,8 cm. de ancho, con un peso de 4 a
7 gr. y son de color blanquecino. La incubación dura de 60 a 75 días, según la temperatura, y los animales recién eclosionados miden hasta 24 cm.
Suelen alcanzar la madurez sexual en el primer año de vida con 70 – 80 cm. de longitud, aunque esta edad es demasiado temprana para intentar la reproducción con garantías (las hembras hacen puestas menos numerosas, se interrumpe el crecimiento del animal). La longitud ideal para intentar la cría es con tallas de 1 m o más para las hembras.

Serpiente del maíz Distribución

Este y Centro – Oeste de los Estados Unidos hasta el Noreste de Méjico.

Serpiente del maíz Temperatura

De día 24º a 30º C, por las noches de 4º a 6º C menos.

Serpiente del maíz Humedad

50 – 70 %.

Serpiente del maíz Terrario

E. guttata lleva acabo en la naturaleza una vida terrestre / arborícola, por lo que el terrario deberá adaptarse a estas necesidades. Precisa un terrario alto que le permita trepar, con una rama para encaramarse. Necesita también una superficie amplia para sus desplazamientos por el suelo, lo ideal son 100 x 100 cm. Se adapta bien a cualquier substrato, el de aspecto más natural y similar al del biotopo de esta especie es una mezcla de tierra de bosque y arena cubierta de musgo, pinocha y hojas secas. Debe de contar con una rama de superficie áspera por la que trepar. En esta rama debe de haber un punto de calefacción focal ( 30º C.) para que el animal pueda calentarse. Es importante que dispongan de una zona en la que bañarse y beber. Para un terrario de 1 m. cuadrado de superficie, la parte acuática será de 30 x 30 cm., con 5 – 6 cm. de profundidad. El animal necesita un refugio para descansar; este puede proporcionársele mediante unas cortezas o piedras bajo las que ocultarse. Estos ofidios prefieren refugios de poca altura y con la entrada estrecha, de tal forma que dorso y vientre toquen en techo y suelo simultáneamente.
Es un animal de costumbres, que suele seguir las mismas pautas una vez habituada a ellas. La alteración de estas pautas es un buen indicador de cambios en el estado del animal (muda, puesta, enfermedad…).
Requieren de 12 a 14 horas de iluminación si no disponen de abundante luz natural.

Serpiente del maíz Alimentación

En esta especie no tiene dificultades. Se alimentan de presas vivas como pequeños roedores y aves. Aceptan sin ningún problema ratones. El tamaño de la presa ha de ser proporcional al de la serpiente. En general aceptan incluso presas muertas que se agiten con unas pinzas ante ellas; en este caso, es preferible suministrarle los ratones previamente sacrificados para evitar que causen lesiones al animal. Suele ser suficiente con alimentarlas un par de veces por semana.
También puede comer pollitos de pocos días que suponen una buena variación para su dieta.
Hay que suplementar su alimentación con vitaminas para mantenerlas con buena salud. Es necesario que dispongan siempre de agua limpia y fresca para beber (lo hacen a grandes sorbos). También gustan de bañarse antes de refugiarse para descansar. Si la serpiente permanece mucho tiempo en el agua suele ser una señal de que va a mudar.

Víboras Trimeresurus

Víboras Trimeresurus

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Clasificación:
Família: Crotálidos
Orden: Escamosos
Clase: reptiles

Distribución:
Estas pequeñas serpientes se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales del sureste asiático, encontrándose también en numerosas islas como Borneo, Java, Sumatra, Aclimatan etc. En su parte continental pueden encontrase desde Pakistan, India, China y Nepal hasta Filipinas.

Trimeresurus Descripción y hábitat

Se trata de serpientes de tamaño pequeño y con escamas aquilladas en la mayoría de especies pudiendo encontrarse tamaños variados desde los 60 a los 160 cm aproximadamente de las especies más grandes.
Su coloración es muy distinta de unas a otras, predominando los tonos verdes muy llamativos en las especies de menor tamaño que generalmente son las arborícolas, en otras de estas el colorido es muy diferente y pueden tener manchas muy variadas como es el caso del Trimeresurus wagleri que es azul muy oscuro con partes azules celestes, verdes y amarillas por todo su cuerpo, las especies terrestres ya son de mayor tamaño y peligrosidad, su coloración es mas mimética en relación a los materiales del suelo así que en su mayoría son de tonos marrones o verde oscuro con bonitos dibujos negros o grises.

Su cuerpo es corto y grueso aunque no tanto como las bitis y no muy apreciable en las especies terrestres, digamos que podrían ser casi el equivalente a las bothrops americanas aunque en cuestión de venenos casi todas son menos peligrosas, poseen las características fosetas térmicas típicas de los crotalos y el tamaño de su cabeza es notable por las abultaciones de las glándulas venenosas.Disponen de buena visión en distancias cortas y aun sintiéndose amenazadas no se defienden con mucho empeño pero rápidamente adoptan la postura típica del cuello en forma de ‘ese’ como en disposición de un rápido ataque, si este se produce es rapidísimo y son de temer los grandes colmillos sobre todo en las especies terrestres ya que sus toxinas son muy potentes al menos en dos de las 32 especies en total que están descritas, eltrimeresurus mucroscuamatus y el trimeresurus purpureomaculatus tienen venenos de potencias mas cercanas a las típicas serpientes de cascabel, por el contrario las especies arborícolas no pueden presumir de peligrosidad pues sus toxinas son muy moderadas y no suelen revestir complicaciones serias, pero no podemos olvidar que incluso el veneno más simple puede ocasionar problemas serios, tienen colmillos solenoglifos y venenos citotóxicos y hemotóxicos principalmente, los casos de muerte se producen por hemorragias, hemólisis e insuficiencia renal, en caso de una picadura de alguna de las especies peligrosas, en cambio las especies mas inocuas pueden producir como síntoma mas destacable una necrosis algo severa en la zona de la picadura no revistiendo mucha mas gravedad normalmente, pero repito que todos los venenos pueden ocasionar complicaciones.

vibora-mekong.jpegEl carácter de las especies más grandes es muy agresivo y atacan con rapidez si se sienten molestas.
Su hábitat es selvático pero se encuentran algunas especies en lugares de montaña con temperaturas mas bajas, pasan casi todo el tiempo escondidas entre la maleza y las mas arborícolas se cuelgan de las ramas con su cola prensil a la espera de una presa que no detecte su presencia entre las ramas del bambú u otras plantas, viven a temperaturas que oscilan entre los 18 o 22 ºC de las especies mas montañosas hasta los 26 o 32ºC de las selváticas, la humedad en estos lugares es muy alta pudiendo estar al 80 o 90 % en días en los que no llueve, les gusta en extremo el sol y pasan largas horas expuestas a este alejándose y ocultándose cuando su temperatura corporal es la suficiente y buscan presas apostadas entre las ramas verdes, estas se componen de pájaros, pequeños mamíferos y ocasionalmente lagartijas y algún invertebrado de tamaño medio, son excelentes nadadores pese a que sus movimientos en suelo despejado parecen torpes y lentos.

Trimeresurus Cuidados

Como ya hemos dicho se trata de serpientes venenosas y un tanto irascibles aunque las especies comerciales son las arborícolas de ponzoñas mínimas, esto no quiere decir que no se puedan conseguir especies mayores y mas peligrosas, pero ya son raras por su mayor dificultad de manejo y peligrosidad. En cautividad son animales tímidos que parecen haber perdido su agresividad y se muestran tranquilos en apariencia, son de movimientos casi diríamos que eléctricos y mueven la cabeza de un lado a otro con formas mas típicas de un insecto que de un reptil. Son de fácil tenencia pero comentaremos varios puntos a tener en cuenta más adelante.

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Trimeresurus Terrario:
Son de vidas arborícolas, al menos las especies más comerciales y por lo tanto las dimensiones del terrario serán mas altas que un terrario normal para especies terrestres, medidas de unos 80 cm de largo por 50 cm de anchura y 100 de altura, serian suficientes como para mantener especies de tallas pequeñas y medianas, este recipiente dispondrá de buena ventilación, nunca excesiva por controlar mejor la temperatura que será de unos 24 o 30 ºC y que podremos conseguir con un cable o esterilla calefactora, el terrario será a prueba de fugas y las puertas yo recomiendo que sean frontales para acceder mejor al terrario y poder manipular al animal con mas comodidad y estas puertas como en todos los animales venenosos o agresivos deberían estar provistas de cerradura.
La decoración será a base de ramas y troncos finos por donde la serpiente pueda trepar sin complicaciones, es recomendable ponerles plantas verdes para facilitar su camuflaje puesto que así se sentirán mas seguras y tranquilas, el sustrato puede ser turba sin abonos, pues esta es un sustrato valido para casi cualquier animal selvático o de bosque pues es limpia y no es peligrosa en caso de que el animal trague parte del sustrato accidentalmente, un recipiente de agua es esencial y este dará cabida a todo el animal, así mismo humedeceremos el terrario varias veces por semana para mantenerlo al 80% aproximadamente, la luz es muy importante que posea espectro ultravioleta pues como ya sabemos son animales muy gustosos con el sol, un refugio sombrío es adecuado para que se esconda, y las ramas no tendrán en ningún caso ni espinas peligrosas ni resinas que podrían producirle heridas a nuestra mascota.

Trimeresurus Alimentación

Son hábiles cazadores de pequeñas presas y rápidamente comen ratones con tanta facilidad como si fueran pájaros, pero este es uno de los problemas existentes con estas serpientes, el estrés que sufren con los cambios de lugar, hace que en muchas ocasiones rechacen la comida durante mucho tiempo haciendo necesario forzar al animal a comer, tarea nada fácil para aficionados con poca experiencia pues ya solo de pensar en los grandes colmillos y el veneno disuaden a muchas personas en el asunto de manejo directo y al final terminan muriendo por falta de nutrientes y de atenciones, es por esto que son animales recomendados para personas ya iniciadas.
La cantidad de alimento puede variar según tamaños y especies pero las más comunes pueden estar bien con un par de ratones cada semana. El recipiente de agua es imprescindible y como en todas las serpientes, si un día no quiere comer el ratón será retirado del terrario para evitar sorpresas desagradables ya sea por daños al terrario como a nuestra serpiente.
Las presas son detectadas tanto durante el día como con luces apagadas gracias a las fosetas térmicas que les permiten ver al animal como si se tratase de una cámara de infrarrojos.

Trimeresurus Reproducción

Después de la copula, cosa relativamente fácil si las condiciones ambientales y nutricionales son buenas, la hembra pare a sus crías vivas y son copias diminutas de los ejemplares adultos, con venenos igualmente operativos y desde su nacimiento son independientes, el principal problema es la alimentación pero con crías de ratón e incluso trozos de colas de ratones adultos, unas pinzas largas y una gran dosis de paciencia, en muchas ocasiones aceptan el alimento y salen adelante sin excesivos problemas y cuidado con la deshidratación que justamente es de los problemas mas serios para los pequeños que serán unos 20 en cada parto en las especies pequeñas aproximadamente. La madurez sexual varía de unas especies a otras pero en 3 o 4 años ya pueden estar en condiciones de cría.

Trimeresurus Curiosidades

Las cuestiones de venenos siempre son llamativas, pero más curioso es que existen templos de adoración a estas serpientes en algunos países orientales y que en estos, miles de ejemplares campan tranquilamente entre los monjes y no se tienen noticias de accidentes ni picaduras a éstos.

Pitón bola cuidados e información

PITÓN REAL (Python regius)

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Cuando se siente inquieta, molestada o atemorizada, tiene un peculiar comportamiento de defensa que consiste en enroscarse sobre si misma, en forma de bola muy compacta, escondiendo la cabeza en el centro con lo que queda bien protegida entre sus anillos. Debido a su fuerte musculatura resulta muy difícil desenroscarla de nuevo. Esta conducta es lo que le ha dado el nombre de pitón bola.

PITÓN BOLA CLASIFICACIÓN

Família: Boidos.
Orden: Escamosos.
Clase: Reptiles.

PITÓN BOLA HABITAT

La distribución de la pitón real o pitón bola se extiende desde el Senegal hasta Sierra Leona y Costa de Marfil, en África Occidental, hallándose también al oeste del Nilo en el sur de Sudán.

PITÓN BOLA CARACTERÍSTICAS:

Serpiente no excesivamente grande, tiene una longitud de 125 a 200 cm y un peso que puede superar los 2 kg. En general suelen vivir unos 20 años, sin embargo, un ejemplar macho del zoológico de Philadelphia, en Estados Unidos, alcanzó la cifra de 47 años de vida en cautividad.

Ésta pitón se caracteriza por tener el cuerpo corto y macizo, una banda clara que parte de los orificios nasales y pasa por los ojos hasta alcanzar las sienes, una coloración parda oscura (a veces casi negra) acompañada de manchas y ocelos amarillentos, y una zona ventral blanquecina o amarillenta.

En libertad prefiere las sabanas arbustivas con escasa arboleda y con agua cercana, huyendo de las cerradas formaciones boscosas y de la selva tropical.

Principalmente terrestre, aunque buena nadadora, se la halla encaramada a los árboles o escondida bajo los troncos de árboles abatidos, aunque también puede excavar madrigueras en la tierra suelta.

En las latitudes donde se encuentra se producen pocas variaciones de la temperatura (22 a 30ºC) a lo largo del año, y son las precipitaciones, en contraste con la sequía, las que marcan los cambios estacionales del año. La época de las lluvias comienza aproximadamente en abril y acaba en noviembre, siendo los meses que corresponden a nuestro invierno, los más secos.

PITÓN BOLA CUIDADOS:

Se trata de un animal muy tímido pero que se adapta muy bien a la cautividad si se le proporcionan las condiciones necesarias. Cuando se siente inquieta, molestada o atemorizada, tiene un peculiar comportamiento de defensa que consiste en enroscarse sobre si misma, en forma de bola muy compacta, escondiendo la cabeza en el centro con lo que queda bien protegida entre sus anillos. Debido a su fuerte musculatura resulta muy difícil desenroscarla de nuevo. Esta conducta es lo que le ha dado el nombre de pitón bola.

Es una de las pitones más inofensivas y menos agresivas que se conocen, lo que hace que pueda ser manipulada con facilidad. Esto la ha llevado a ser una de las serpientes más deseadas por los aficionados a los reptiles, con lo que se producen masivas importaciones de este animal para su tenencia en cautividad. A consecuencia de esto, en su país de origen está siendo objeto de un brutal expolio como lo demuestran los 18.000 ejemplares que se importaron a Estados Unidos en 1989 o los 1.800 de Alemania en el mismo año.

Instalación: El terrario debe ser sólido y bien ventilado, aunque no es necesario que sea de grandes dimensiones (100 x 50 x 50 cm son suficientes para ejemplares adultos); sin embargo, es indispensable que la humedad relativa se mantenga entre el 60 y el 90%, ya que si desciende a valores inferiores puede ocasionarles serios problemas para mudar correctamente. La temperatura diurna debe mantenerse entre 26 y 32ºC y tratar de reducirla a 22ºC durante la noche.

Un elemento que debe formar parte del equipamiento básico del terrario es una cubeta, ya que la pitón real se baña frecuentemente y puede llegar a permanecer durante varios días en el agua. Ramas y troncos completan la decoración y le sirven a la pitón para librarse de los restos de piel vieja, frotándose contra ellas en el momento de la muda.

 

PITÓN BOLA ALIMENTACIÓN

Durante las horas nocturnas su actividad es mayor y es entonces cuando se dispone para cazar a sus presas; las acecha en el suelo o sobre las ramas, desde donde captura mamíferos de pequeño tamaño, ante todo roedores y a veces algunas aves. En un principio puede pasar que el animal rehuse alimentarse; en este caso es conveniente no insistir (no dejar a la presa viva dentro del terrario demasiado tiempo) y dejar que la serpiente se adapte a su nuevo hábitat. Esto no debe preocuparnos ya que la pitón real puede pasarse varios días sin comer y esto no repercute negativamente en su salud.

Es una serpiente constrictora que detecta a sus víctimas gracias a 4 o 5 hendiduras (fosetas térmicas) situadas a ambos lados de la boca, sobre el labio superior, y que funcionan como detectores de calor. Una vez atrapa a sus víctimas, las aprisiona con los anillos de su cuerpo hasta ahogarlas. Mientras el corazón de la víctima siga latiendo, la serpiente no liberará a la presa del mortal “abrazo” y únicamente cuando cesen los latidos cardíacos, la soltará y procederá a tragársela entera empezando, generalmente, por la cabeza.

 

PITÓN BOLA REPRODUCCIÓN

Pasados 3 o 4 meses desde la cópula la hembra de pitón pone entre 4 y 12 huevos (tamaño: 70 x 45 mm.), de cáscara blanda pero bastante gruesa, y los incuba en lugares húmedos como, por ejemplo, tocones en semidescomposición. La eclosión sucede entre 60 y 90 días después, según la temperatura de incubación.

La cría abandona el huevo rasgando una abertura con un diente afilado situado en el extremo del hocico que desarrolla especialmente para tal fin. La salida del huevo puede llevarle 2 o 3 días, y desde el mismo momento en que nace ya es perfectamente capaz de alimentarse de pequeños mamíferos.

Recién salida del huevo la pequeña pitón mide de 34 a 45 cm de longitud y pesa unos 70 gramos aproximadamente; esto es posible gracias a la especial disposición en espiral que adopta el embrión dentro del huevo.

La madurez sexual se adquiere a los 4 o 5 años de edad momento en que pasa a ser apta para reproducirse.

En esta especie únicamente el sexaje interno (con sonda) puede asegurarnos el sexo del ejemplar ya que, externamente, no sirve el mayor desarrollo en el macho de los espolones cloacales (pequeños apéndices córneos situados a ambos lados de la cloaca), como ocurre con otros boidos. De todas maneras si puede resultarnos de ayuda saber que el macho acostumbra a ser más pequeño y ligero que la hembra.

PITÓN BOLA CURIOSIDADES

Se trata de una serpiente muy primitiva como podemos comprobar por la posesión de los dos pulmones bien desarrollados, en lugar de uno sólo como sucede en las serpientes más evolucionadas (tienen un pulmón atrofiado), y por la presencia de pequeños restos rudimentarios de las caderas y de las extremidades posteriores que, algunas veces, se aprecian externamente en forma de pequeños “ganchos” (apéndices vestigiales) a ambos lados de la cloaca. Estos pequeños “espolones” no son utilizados durante el desplazamiento pero el macho puede usarlos en el cortejo para estimular a la hembra.

La pitón real está incluida en del apéndice II por lo que debe ir acompañada de su correspondiente CITES .

Auto:Sergi Clivillé Rovirosa

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